COMPARATIVA SEMILLAS (VISTAS A MICROSCOPIO) DURANTE EL TRATAMIENTO PRESIEMBRA

Hace unos meses tratamos el tema de las semillas , mencionamos que a diferencia de otras plantas, las semillas de orquídea sólo tienen dos partes: el embrión y la testa.

Y que al carecer de endosperma, el embrión no puede alimentarse y crecer por si sólo.

En muchas ocasiones el embrión tampoco puede romper la testa. Y para todo esto, en estado natural, las semillas de orquídea son ayudadas por un hongo que les hace de micorriza (reprodución simbiótica).

Como nosotros nos dedicamos al cultivo asimbiótico (sin hongo) en un ambiente estéril (in vitro), lo que intentamos es limpiar las semillas y romper o debilitar la testa para que los embriones puedan crecer.

Si no lo conseguimos se nos contaminan los frascos y/o no habrá germinación.

Con ayuda del microscopio vamos a ver para qué sirven algunos de los pasos que hacemos con las semillas.

Las tres fotos que vemos a continuación son de semillas de Mormodes tuxtlensis.

A la izquierda antes de hidratarlas, en el centro después de 24 horas en una solución de agua con azúcar y a la derecha una vez esterilizadas con lejía.

Las diferencias son claras.

Antes de hidratarlas los embriones estan menos turgentes y la testa está llena de pequeñas burbujas.

Durante el proceso de hidratación las burbujas desaparecen y algunas testas se rompen.

Despúes de someterlas a esterilización, la testa se ve claramente debilitada, las semillas son de tono más claro y algunos embriones se han desprendido.

Semillas con embrión reseco y burbujas de aire en la testa.

Eliminar las burbujas de aire es especialmente importante, ya que pueden contener esporas o bacterias que contaminarían el cultivo.

Semillas hidratadas y sin burbujas de aire en la testa.

Las semillas pueden contener todo tipo de residuos que es necesario eliminar.

Semillas esterilizadas.

En estas últimas fotografías vemos los embriones perfectamente definidos, las testas arrugadas y debilitadas y algún embrión totalemente desprendido.

Están listas para sembrar!

Entrada realizada con al colaboración de Rossnest desde Mexico, que amablemente, me regaló las semillas.

DESENFRASCADO ENCYCLIA SALTENSIS

Después de mucho tiempo de espera empiezan a verse resultados.

Estás plantitas de Encyclia saltensis tienen un año y tres meses aproximadamente. Algunas de las hojas miden 15 cm y las raíces son muy abundantes.

Hubiera preferido esperar a la primervera para desenfrascarlas y más teniendo en cuenta el frío que hace estos días. Hoy hemos rondado 1º Celsius durante todo el día.

Hace días que las hojas tocaban la tapa del frasco y se habían doblado, eso me ha hecho decidirme.

Os dejo un paso a paso del desenfrascado.

1_Una vez abierto el frasco, con ayuda de unas pinza o cuchillo y con mucho cuidado para no dañar las plantas, romper el agar para que las plantas salgan con más facilidad.

2_Tirar suavemente de las plantas hasta sacarlas.

3_Poner agua (a temperatura agradable, que no esté fría) en un bol y limpiar el agar de las raíces con movimientos suaves.

4_Dejar en remojo unos minutos, eso hará que sea más fácil separar las raíces. Podemos ayudarnos con las pinzas, siempre con movimientos suaves.

5_Han salido 6 plántulas, 4 grandes y dos pequeñas.

6_ Cuando se sequen un poco, se les da un baño en una infusión de canela y b1, unos 15 minutos.

Dejar secar un poco nuevamente y ya están listas para seguir creciendo fuera del frasco.

Se pueden aclimatar de muchas maneras, hay otras que me gustan más que esta, pero por la longitud de las hojas han quedado acomodadas dentro de una botella.

ARMARIO DE CULTIVO II. GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO

Recuerdo los primeros frascos, los coloqué encima de la nevera. Las semillas eran de Phalaenopsis híbrida, blanca con el lábelo rosa. Cada frasco estaba etiquetado, una foto, una fecha y un nombre.

Los miraba cada día, pero no se veía nada.

Después de unas semanas, yo veía algo diferente, pero parecía ser la única. Dudaba si habían germinado o era sólo ilusión.

Unos días más tarde no había ninguna duda, las semillas estaban abultadas y se convirtieron montones de pequeñas bolitas bien definidas.

Mientras preparaba mis primeros cultivos planifiqué todo cuidadosamente. Los frascos seguían encima de la nevera y pense que podría dejarlos allí, pero no tardaron en crecer las bolitas hasta ser protocormos. Unos se amontonaban sobre los otros y dejaron de crecer.

Empecé a plantearme que debía repicarlos, pero la idea de abrir los frascos me aterrorizaba.

Mientras en unos frascos el crecimiento era visible, otros estaban parados, algunos ni siqueira había acabado de germinar y las semillas estaban marrones.

Preparé una segunda siembra y la parte superior de mi nevera quedó descartada como almacén de crecimiento.

Estuve leyendo sobre iluminación y me decidí a preparar un armario .

Repiqué, los frascos se multiplicaron. La luz de los fluorescentes Growlux hizo enloquecer a mis pequeños protocormos.

Ver las primeras hojas fue una emoción indescriptible, sobretodo teniendo en cuenta que tardaron meses en dignarse a aparecer.

Pasó otra vez y me quedé sin espacio en el armario. Vacié un viejo trastero y preparé un nuevo armario, esta vez calculé que me iba a durar años.

Pero han pasado sólo unos meses hasta que ha necesitado una reestructuración. El primer armarario ha quedado para germinación y el otro para crecimiento.

Ya no me atrevo a calcular cuánto tardaré en llenarlos.

PHALAENOPSIS VISTA A MICROSCOPIO POR BRIAN JOHNSTON

Surcando los mares de internet encontré una página llena de fotografías increíbles. Como estoy segura de que también os va a gustar, os dejo un enlace y algunas de las imágenes para ir abriendo boca.

El artículo y las fotografías son de Brian Johnston de Canadá.





























Todas las fotos son de Brian Johnston sacadas de la web:

http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artnov07/bj-orchid.html

PLÁNTULAS DE CATTLEYA BROWRINGIANA

Os dejo unas fotos de unas plántulas de Cattleya Bowringiana que cayeron a la lejía mientras las repicaba.

Aunque son muy pequeñas, ya empiezan a distinguirse sus formas.

Plántulas de Cattleya bowringianas

QUIERES SABER QUIÉN ES MONSTERA?

El jueves día 8 de octubre 2009 el programa ESPAI TERRA de TV3 (televisión autonómica de Catalunya) emitió un reportaje sobre orquídeas en el que se vió como Monstera realiza algunos cultivos.

Os dejo un enlace a una web desde donde se puede ver el programa:

ESPAI TERRA ORQUÍDEAS

EUROPEAN ORCHID CONGRESS DRESDEN

El día 25 de septiembre estuve de paseo por la EUROPEAN ORCHID CONGRESS 2009 en DRESDEN.

Hice unas cuantas fotos, os dejo algunas para los que no pudisteis ir.

Os dejo un enlace. http://www.eoc-dresden.eu/aussteller/aussteller-gb.htm

SEMILLAS DE ORQUÍDEA. VISTAS A TRAVÉS DEL MICROSCOPIO.

Cómo son en realidad las semillas de orquídea? Tanto hablar de ellas merece que las miremos con un poco más de detalle y qué mejor que a través de un microscopio, gracias a unas fantásticas fotos que nos a enviado a la ORQUIDEOTECA nuestro amigo Fernando Silveira desde Uruguay.

Al verlas tan de cerca podremos contestar algunas de las preguntas que nos hacemos muchas veces.

Por qué cuesta tanto que germinen o ni siquiera llegan a hacerlo? Por qué flotan? Por qué las tenemos que esterilizar?...

A la izquierda vemos una semilla de Encyclia sp.

semillas de orquídea sólo tienen dos partes: El embrión (más oscuro en el centro) y la testa que lo recubre.

Lo que las hace diferentes de las semillas de otras plantas es que no tienen una parte llamada endosperma, que se encarga normalmente de suplir de alimento al embrión. Este es uno de los motivos por los que no podemos simplemente tirarlas en cualquier maceta y esperar que crezcan.

A veces se dice que los híbridos son estériles.

Esta afirmación es incorrecta, muchos tienen semillas que germinan de maravilla.

Que germinen o no las semillas depende en gran parte de si tienen embriones o no.

En el caso de las que vemos en la foto, la germinación será muy baja, puesto que el porcentaje de semillas fértiles es pequeño. Esto no tiene porque ser igual para otras cápsulas de la misma planta, ya que depende de muchos factores.

Semillas Lc. Lucky strike

Semillas de Cattleya intermedia (izquierda) y Catt. Hawaian wedding song x Lc. Summer song (derecha)

A veces cuando vamos a esterilizar nuestras semillas de orquídea flotan, este fenómeno se debe a la acumulación de burbújas de aire en el interior.

Es importante sacarlas antes de esterilizar, ya que en el interior puede haber hongos y bacterias, que de otra manera éntrarían en los frascos junto con las semillas.

A veces con tenerlas en agua 24 horas es suficiente, otras veces hay que succionar haciendo el vacio para que salgan.

La testa de algunas semillas es muy resistente y por eso es necesario debilitarla con sustancias como la lejía, si no el embrión sólo crece lo que le permite la testa, sin llegar a romperla, dando la impresión de que no han germinado.

Aunque si nos pasamos con la esterilización la semilla se quema y tampoco germina. Encontrar el punto adecuado es difícil, pero con un poco de práctica se consigue.

Las dos últimas fotos son de semillas de Cyrtopodium punctatum, las manchas marrones son los embriones, los círculos negros burbújas de aire.

Fotos de Fernando Silveira.

CÁPSULAS DE PHALAENOPSIS

Semillas hay de muchos tamaños y colores. Con las cápsulas pasa lo mismo y a veces al abrirlas no sabes muy bien lo que te vas a encontrar.

Las cápsulas de Phalaenopsis son peculiares, las semillas están protegidas por una mullida “pelusa”.



Para sacar las semillas sólo hay que sacudir suavemente la cápsula.

Si junto con las semillas cayera algo de “pelusa” en los frascos, no pasa nada, siempre que todo esté correctamente esterilizado.

Así es como quedan todas las partes una vez separadas.

KEIKIS DE DENDROBIUM

Obtener keikis de Dendrobium es relativamente fácil y rápido, desde luego, mucho más que de Phalaenopsis.

Hay dos maneras:

-La primera consiste en regar el Dendrobium en la época en que tiene el crecimiento ralentizado, que suele coincidir con el frío.
Algunos Dendrobiums necesitan que se les restringa totalemente los riegos en invierno para volver a florecer después, si no se hace así en vez de flores, la planta dará Keikis.

-Si queremos que nuestra planta florezca y también obtener keikis, deberemos seleccionar cañas viejas, que hayan perdido las flores (no importa si también han perdido las hojas) y las cortaremos.
Las olvidaremos recostadas en un poco de musgo húmedo (no mojado) o las meteremos en un recipiente cerrado con arlita o musgo también húmedos.
Pasado un tiempo despertarán algunas yemas, de las que crecerán Keikis.

Los Keikis hay que dejarlos crecer a más grandes sean cuando los “independicemos” mejor. Otro factor a tener en cuenta para decidir cuando ha legado ese momento son las raíces, cantidad y calidad. A más raices más posibilidades de sobrebvivir.

Es mejor dejar el keiki en un trozo de caña, en vez de arrancarlo o cortarlo en su base.

A la hora de montarlo o ponerlo en maceta, basta con rodear las raíces con un poco de musgo y dejar un buen drenaje en el fondo.

EPIDENDRUM. EX VITRO DE EMERGENCIA.

Podríamos decir que depués de varios meses viendo como los protocormos crecen lentamente, les tomas cierto cariño. Así cuando el infortunio se cruza en el camino de uno de los frascos, intentas salvarlo de manera irracional y desesperada, cuando lo más sensato sería tirarlo y seguir cebando los demás.

Así fué como pasó cuando puse un frasco con plántulas de Epidendrum ibaguense en la mesa, con tan impericia que casqué el vidrio y provoqué una grieta.

La primera maniobra de S.O.S fue lavar el frasco con lejía y poner plástico de cocina alrededor. Aguantó unos 10 días, hasta que empezó a crecer un fantástico hongo en su interior.

Al día siguiente el hongo ocupaba casi la mitad del medio y así no quedaba otro remedio que “extirpar”.

Una vez fuera del frascos los pequeños Epidendrums se veían aún más diminutos, tiernos e indefensos.

Decidí usar el “frasco de las galletas” que uso para enraizar los keikis de Dendrobium y los coloqué en el musgo de las macetitas.

De momento 20 días después siguen hay dando guerra!

Coelogyne speciosa

ESTERILIZACIÓN DE SEMILLAS: MÉTODO JERINGUILLA.

Ya hemos hablado en otras ocasiones de las diferencias entre esterilizar las semillas con lejía o con agua oxigenada.

No sólo hay que escoger la solución en la que queremos esterilizar nuestras semillas, debemos decidir también cómo vamos a hacerlo: con una pipeta, una jeringuilla, metidas en un sobre…

Hay montones de técnicas. Después de probar unas cuantas, la jeringuilla me parece la opción más sencilla y con la que se pierde menos semillas.

1.

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3.

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Como ya hemos dicho hay muchas otras técnicas, esta es la que a mi me ha resultado más sencilla, lo que no quiere decir que sea mejor.

Recuerda que una vez limpias las semillas hay que introducirlas en el frasco preservando la esterilidad, con la caja estéril, el método del vapor, cámara de flujo...

POLINIZACIÓN DE UNA PHALAENOPSIS

La Phalaenopsis es una muy buena opción para los que se deciden a polinizar por primera vez.

Su morfología hace sus partes fácilmente distinguibles.

El tiempo de maduración de la cápsula es de unos 6 meses, 4 si quereis hacer el cultivo en verde.

Sus semillas germinan sin dificultad y en aproximadamente un mes se ven claramente los protocormos de color crema, que poco a poco toman un color verdoso.

Hay que escoger flores jóvenes y es mejor usar polen de otra planta, si no tenemos otra, intentaremos al menos que la receptora y la donante del polen sean dos flores diferentes.



Empezamos levantando la cápsula que protege y contiene los sacos polínios.

Podemos usar unas pinzas, un palillo, una aguja... nunca está de más limpiar con alcohol las herramientas.


Si la flor está pasada es posible que los polínios se caigan y los perdamos. Si estan frescos tienen una zona pegajosa que nos ayudará a manipularlos.





Cuando decides polinizar, tienes que ser consciente que, aunque sea una de las más sencillas, es probable que pierdas las dos flores sin conseguirlo.




Gira la cápsula y liberarás rápidamente los polínios.








En las orquídeas el polen se presenta agrupado en sacos que contienen una masa de polen.
Se puede usar cada saco para una flor diferente.

También se puede conservar de manera parecida a como hacíamos con las semillas.




Una vez colocado el polen, sólo hay que esperar.
Los primeros signos de éxito los vemos en un par de días, cuando el hueco donde hemos puesto el polen, se cierra sobresi mismo y empieza a engrosarse.

Pero hasta que no pasen unos cuantos días más no podemos cantar victoría, ya que sigue habiendo riesgo de aborto.





Mucha suerte a los que os animeis!!!

Si quereis recordar la polinización de una Cattleya sólo tienes que hacer un click




En próximas entradas polinizaremos Paphiopedilums y alguna miniatura que presentan más dificultades.

MI DENDROBIUM SE MUERE?

Mileth desde Comlombia nos manda unas fotos de dos de sus orquídeas, está preocupada por su dendrobium que compró a raíz desnuda y por unas machas en una hoja de su cattleya.

Os dejo su correo y unos comentarios:

Bueno te mando las fotos con las manchas de la catleya y del estado del dendrobium (raices y hojas ), muchas gracias de antemano. (Mileth)

Cattleya

La cattleya se ve perfecta y además en un clima cálido se da perfecamente y seguro que seguirá floreciendo. Las manchas de la hoja paracen una ligera quemadura del sol (aunque no lo veo muy bien).

Intenta que no le de el sol directo en las horas más duras.

Riega cuando se seque el sustrato, aumenta cuando haga mucho calor y reduce cuando no.

Dendrobium

Tu dendrobium está bien. Es un dendrobium nobile los agujeros los ha hecho algún "bicho" podría ser un caracol, babosa o un escarabajo, no te sabría precisar, si lo encuentras lo quitas y listo, no es grave.

Estos dendrobiums van perdiendo las hojas de las cañas viejas y no les vuelven a salir, si no que van saliendo cañas nuevas con hojas nuevas.

Para que florezcan necesitan un periodo de unos meses SIN agua, normalmente coincide con la bajada de las temperaturas y en cuanto ves que empiezan a salir las yemas de lo que seran las flores vuelves a regar.

Las raíces son así, en los dendros no son verdes. Ponla en un sustrato para orquídeas que no retenga mucha agua. Lo que ves en la segunda foto es lo que queda cuando se secan las hojas, lo puedes quitar con los dedos si quieres, pero no es necesario.

- La canela para la infusión fungidida es en rama? Cada cuánto se la aplico? (Mileth)

La canela en los cortes se pone en polvo y para hacer infusion fungicida como tú quieras (polvo o rama) y las cantidades son a ojo, no hay problema de pasarse.

- Por otro lado me pregunto cómo hago para diferenciar el estado de mi planta ( reposo, crecimiento, etc )? (Mileth)

Te lo marcará el crecimiento, en reposo la planta está parada, cuando acaba el periodo empiezan a crecer raíces, brotes... No todas las orquídeas tienen periodo de reposo.

- Cómo hago para reproducir esa catleya ???????? (Mileth)

Para reproducir la cattleya hay que esperar que tenga muchos pseudobulbos y entonces dividirla en dos, pero cuando no tenga flores y siempre cuando sea suficientemente grande y este en periodo de crecimiento. Tambien se puede reproducir in vitro por semillas, pero es más difícil.

- Los medios de cultivo que explicas en la página para in-vitro sirven para otras plantas que no sean orquideas ??? (Mileth)

Los medios in vitro sirven para muchas plantas, pero no para carnívoras por ejemplo.

Un saludo y recordad que podeis enviar vuestros comentarios y opiniones.

ORQUÍDEAS PARA TERRARIO TEMPLADO-HÚMEDO

En esta lista encontrareis algunas orquídeas que se adaptan bien a vivir en un orquideario de temperatura templada y ambiente húmedo.


LISTADO DE ORQUÍDEAS IDEALES PARA ORQUIDEARIO TEMPLADO- HÚMEDO

NUEVA BARRA LATERAL DE COMENTARIOS

Cuando empecé este blog quería que me sirviera de cuaderno de apuntes, organizar de una manera sencilla la información que iba y generando y que tal vez, sirviera de ayuda a alguien más.
La idea era recopilar todo lo necesario en una sola página, como me hubiera gustado encontrar a mi al principio.
Primero puse entradas sólo de cultivo in vitro, pero me di cuenta que el blog se hacía un poco pesado.
He ido añadiendo otros contenidos, curiosidades, reproducción por keikis, manualidades...
En ningún momento imaginé que recibiría comentarios a las entradas, ni que os animaríais a contarme que tal funcionan vuestros experimentos.
Quiero dar las gracias a los que lo han hecho. Me empuja a intentar mejorar el blog y los contenidos. Y animar a los que todavía no se han decidido a escribir comentarios, preguntas y sugerencias de temas para las entradas.
Mis conocimientos de informática son muy limitados. Uno de los problemas es que costaba mucho encontrar los comentarios nuevos a las entradas antiguas. Finalmente he encontrado una pequeña barra lateral en la que se puede leer los últimos 5 comentarios. La podeis ver al final de la barra lateral derecha.

Espero que os guste!









Las dos fotos son Paphiopedillum dellaina (delenatii x chamberlainianum)

CONSTRUCCIÓN DE UN MINIORQUIDIARIO

Cualquier rincón es bueno para poner unas cuantas orquídeas. En esta ocasión vamos a construir un pequeño orquideario a partir de una pecera en desuso.
Es una manualidad sencilla y el resultado estético dependerá de la habilidad y imaginación de cada uno.


Materiales:

-Una pecera vieja.
-Silicona neutra color negro.
-Espuma de poliuretano.
-Fibra de coco.
-Arlita.
-Un par de trozos de raíz de viñedo.
-Corcho.

Pasos:

1-Hacer un diseño, aunque sea mental, de cómo queremos que quede. Ver que materiales tenemos más a mano, qué tipo de plantas queremos poner en el interior y de cuánto espacio disponemos...

2-Presentar los troncos, corchos plantas... en el espacio para ver que caben y nos gusta.

3-Limpiar a fondo la pecera con cuidado para no rallar el vidrio.

4-Eliminar residuos de los troncos y corchos. Hay varios métodos, yo los dejé una noche en agua con unas gotas de lejía y luego en agua limpia un par de noches más para que se aclararan.

5-Construcción de los decorados del fondo:
Podemos usar espuma de poliuretano para hacer las formas que queramos, montañas, rocas.. Una vez seca se puede modelar fácilmente con un cuchillo o pellizcando con los dedos.
Normalmente se pone silicona neutra negra en la parte del vidrio en la que vamos a poner la espuma. En este caso la “montañita” la hemos hecho removible para trabajar con más comodidad, dado el pequeño tamaño de la pecera y por si queremos cambiar el diseño en algún momento que resulte más fácil.
Hemos doblado un plástico y lo hemos recortado con la forma deseada, con la silicona se ha pintado por ambas caras.
Una vez seco se aplica la espuma de poliuretano, se deja endurecer y pasadas unas horas ya se puede recortar al gusto.
Se pinta con silicona y mientras está aun mojada, se espolvorea la fibra de coco, que queda pegada al secarse la silicona. Hay otros productos para pegar la fibra, pero como este ya lo tenemos, para que gastar más.

6-Se ponen los troncos y las piezas de decoración escogidas y se rellena el fondo con un par de centímetros de Arlita (arcilla expandida).

7-Colocar las orquídeas y plantas que queramos, pero que tengan requerimientos de cultivo similares.

8-Contemplar, disfrutar viendo como van creciendo.

Este proyecto es muy sencillo, la ventilación consiste en unos orificios en la parte superior y el riego es manual, pero pensad que lo podeis complicar tanto como querais, poniendo iluminaciones, riegos, ventiladores...

LISTADO DE ORQUÍDEAS IDEALES PARA ORQUIDEARIO TEMPLADO

KEIKIS DE PHALAENOPSIS

Ahora que ya sabemos qué son los keikis y de qué orquídeas podemos obtenerlos, vamos a centrarnos en las Phalaenopsis.

En algunas ocasiones después de la floración, de las yemas que estaban latentes en los nudos, empiezan a crecer pequeños abultamientos en los que pronto se distingue una hojita. Si tienes esa suerte, sólo debes cuidar la planta madre y tener paciencia, mucha paciencia. Es probable que en un año tenga un buen tamaño y raíces. Si es así la podrás separar.

Cuando los keikis aparecen de manera espontánea en las Phalaenopsis a veces es debido a que la planta madre está en las últimas e intenta una maniobra desesperada por reproducirse.
Que no cunda el pánico! no sólo salen por ese motivo, pero si lo fuera, le daremos nuestros mejores cuidados (sin pasarse, ya que el exceso de cuidados y riegos es una de las principales causas de mortalidad en las Phalaenopsis ) y esperaremos.

Normalmente los keikis empiezan a crecer con el calor, pero si por más que miremos los nudos no vemos nada de nada, podemos provocarlos de varias maneras:

-Destapar el nudo escogido, es decir, quitar la pielecilla y exponer la yema a la luz. En algunas ocasiones esto puede ser suficiente para que brote, aunque a veces lo que brota es vara y no keiki.

-Si queremos estar seguros de que brotará hay que añadir hormonas a la maniobra. Para los que no tenemos conocimientos de química, existen fórmulas preparadas como el keikiboost y el keikigrow. Sólo hay que poner un poco (si ponemos demasiado, saldrá un “callo”, un abultamiento amorfo, aunque esperando lo suficiente se definiría en varas y keikis) encima de la yema con un palillo.

Más de uno o dos keikis por planta puede ser excesivo, recordemos que la planta hace un gran esfuerzo para generarlos y mantenerlos.

Sean naturales o provocados, los keikis hay que dejarlos crecer hasta que tienen un mínimo de tres hojas y tres raíces de tres centímetros cada una. Esto se conoce entre los aficionados como la regla del 3x3x3. Una vez alcanzado este tamaño ya se puede independizar.
La manera menos peligrosa de hacerlo es cortar la vara un poco por debajo de la corona del keiki , sin hacer ningún corte o herida en la corona o las raíces.
Llegados a este punto podemos tratar la planta como adulta y ponerla en maceta o montada.

Pero qué pasa si a nuestro keiki no le salen raíces? Lo mejor es esperar, al final le acaban saliendo.

Si estás desesperado y no puedes esperar puedes probar varias cosas:
(Antes de comenzar, os tengo que decir que aunque las que vienen a continuación parezcan técnicas un poco sádicas, las he probado varias veces y en ningún caso se ha dañado la planta.)
-Con una aguja desinfectada se pincha la parte baja del keiki y en lo sucesivo se humedece a diario con una solución de agua y Tahtso (abono con vitaminas que favorecen la aparición de raíces y el crecimiento)

-Con una cuchilla desinfectada se rasca la parte baja del keiki y se aplica keikiroot (otro producto a base de hormonas que sirve para provocar raíces)
Recuerda que hacen falta altas dosis de un ingrediente más: PACIENCIA.